Kreidler RS 1973

Bonjour
Nous sommes trois RS et avons trois démultiplications différentes
Mon moteur ayant plus de couple que de puissance j'emmène un 14x34
les autres prenant plus de tours ont 13x33 et 13x35
Le mieux c'est de faire des essais mais pour cela il faut avoir le choix de pignons et couronnes
ce que nous avons !
au final c'est l'accord carburation , cylindre , échappement qui décide !

Bonjour,
J'ai vu ça cet après midi en voulant graisser l'axe et les bagues de bras oscillant ( faut que je change les bagues elles se décomposent ) que mon RM tire un braquet de 15x34 sans mollir, bon, il est vrai que les boites 4 tirent un poil plus court sur le dernier rapport que les 5

Bonjour,

Merci pour les précisions ; J'ai donc commandé un 13/33, ainsi qu'un pignon de 12 qui devrait aider lorsque je me ferais deux ou trois montées de côte.

Comme promis, des photos de l’avancement de la bête.
Aujourd’hui, j’ai terminé le démontage de la fourche et des ammortisseurs.

Concernant la fourche, une fois les deux bouchons de tubes supérieurs déposés (20), il faut sortir les deux ressorts (9-10) ainsi que la pièce en plastique entre (11). Ensuite, il faut avec une douille de 13 dévisser l’écrou chapeau ( 8 ). Pour cela, il nous faut une ou plusieurs rallonge ¼ pour y parvenir.

Une fois ce dernier déposé, on peut sortir les tiges ainsi que les « pistons » en plastique (5).


Détail vachement sympa sur Kreidler ; Pour changer vos spis de fourche, il y a deux écrous à dévisser (3) et c’est tout ! Toutes les pièces sont dans les tubes supérieurs, très pratique !

Concernant les amortisseurs, il faut les « clamper » pour pouvoir les démonter. Avec des tiges filetés ou un outil sur mesure, on peut comprimer les ressorts, et ainsi accéder aux coupelles dans lesquelles deux segments sont logés dans une gorge.

Cela me permettra ensuite d’envoyer les tubes une fois vidé de leur huile à la case peinture

Curieux, j’ai continué le démontage :

On peut ôter ces bouchon à l’aide d’une clé à ergot

Il y a du monde là-dessous


J’ai constaté que les pièces contenues à l’intérieur des tubes ne sont pas en vente sur Internet, ni répertorié dans les éclatés....

Par chance, mes amortisseurs ayant toujours baigné dans l’huile, les joints sont encore bon !

Hélas, les ressorts d’amortisseurs sont piqués et le chrome se fait la malle :


J’ignore encore si je vais les faire rechromer ou simplement en acheter de neufs ; Je pense que la différence sera faible compte tenu des prix du rechromage…
Avant la peinture, il reste encore à ressouder la patte cassé du té de fourche inférieur ainsi qu’a débosseler, comme on le pourra, le projecteur.


Voilà l’inventaire des achats, enfin une partie, il y a encore pas mal de pages..


Demain je continuerais le polissage ; Il me reste aussi à faire l'inventaire de toute la visserie que je vais remplacer par de l'inoxydable, du moins pour les vis marqués ou rouillés.

Un gros colis va bientôt arriver avec les pièces manquantes et de quoi terminer la partie cycle, c'est pour bientôt !!!

Salut ,
la prochaine fois desserres d’abord tes vis sous la fourche et sorts tes ressorts, tu t’embêteras moins qu'en faisant le contraire

Bonsoir,

J'avais tout sortie avant, il restait simplement les tiges avec leurs écrou chapeau

Ayant réceptionné les pièces, j’ai un peu continué les travaux.

Aujourd’hui, montage des roulements de roues.



Pour le 6004, j’ai d’abord laissé l’axe au congélateur quelques heures, puis j’ai pu, à l’aide d’une douille de clé à bougie, taper le roulement par sa cage intérieure, de même pour l’entretoise venant au-dessus.



J’ai pu ensuite installer les nouvelles mâchoires du tambour avant
(Pour l’arrière, il me faut encore un jeu)

Les ressorts étant impossible à tirer, j’ai fait levier…………

Sans oublier de détalonner :


Voilà de belles flasques après un peu de polissage.


Et la roue avant terminé, qui a eu le droit à un petit coloriage de pneus au passage ^^



Ahhh, ce bracelet, j’en suis fou ! Les nouvelles poignées ont coutés 15 balles, pis ça à l’air de bonne facture




De quoi rêver un peu, encore quelques jours de patience pis le remontage pourra enfin commencer…

J’ai pris ce feu, que je préfère au modèle d’après 72. Il faut simlement que je perce un trou suplémentaire dans le garde boue afin de l’intégrer


Après quelques heures de polissage, aidé par mon père, voilà ce que sa donne !


Reste encore à faire l’intérieur du réservoir !
Et voilà la cargaison pour le peintre



La suite la semaine prochaine

Bonsoir,

J’ai un peu continué sur la bête.
Les majeures pièces de la partie cycle étant en peinture pour un bon moment, j’ai décidé d’attaquer un peu le moulin.

C’est un B15/47P de 1981 (A > 1966….P > 1981) à sélecteur direct.

J’ai dessus un Bing 1/20/59 raccordé à une pipe 15.43.13.
Le Cylindre est un 15.43.99
La Culasse est une 15.43.26 de 1972 (Ce qui explique le fait qu'elle ne soit pas noire)

En effet, à partir de 73, elle est peinte, et j'ai un 72 frappé dessus à côté du signe Kreidler.

Le carter d’embrayage est déposé sans difficulté, mais, la noix d’embrayage a l’air d’avoir frotté.


J'ai pu à coinçant une bout d’alu entre les pignons débloquer l’écrou de transmission primaire.
Il me faudra encore un extracteur pour le sortir.


Les disques d’embrayage ainsi que le diaphragme ont l’air en bon état. Il me faudra encore controler l’épaisseur des disques.
J’ai un outil permettant d’immobiliser les noix d’embrayage afin d’en ôter leur écrou. Hélas, ma clé est trop grande, la noix bien plus petite.

Mon père va me fabriquer ça. En attendant, le démontage s’arrête ici, car je n’ai pas encore l’arrache volant.

Quoi qu’il en soit, c’est de la belle mécanique !!!


Mmm, le squish a du se manger un segment:/


Voilà le beau cylindre qui aura le droit à un réalésage + traitement si nescessaire


J’ai honte, en immobilisant le volant avec une clé à ergot pour dévisser l’écrou, j’ai dérapé : L’outil a cogné le cylindre, brisant un bout d’ailette:/  J’ai réussi en 10 seconde à flinguer un objet de 40 ans… J’espère trouver un solution pour remettre en place le bout !





Je n’ai pas de photos du démontage, j’arrive pas à faire les deux en même temps ^^

La suite les prochains jours !

Salut,
un outil à chaque main et l'appareil photo entre les dents, ça devrait le faire !
Pour l'ailette du cylindre te prends pas la tête, ça doit pas se voir, ça doit rester sous le carter en tôle, et, si c'est psychologique dans quelques temps tu n'y penseras plus, en plus il y a un coté positif, la moto est moins lourde donc plus performante

bonjour,
alors cette resto ?

Bonsoir,

les pièces sont toujours à la peinture.

Je dois encore passer une commande pour une béquille, l'arrache volant sans quoi je ne peut continuer le moteur, et aussi les câbles de freins avant, embrayage, et gaz ;

D'ailleurs, j'ignore toujours si je prend les modèles "originaux" correspondant à ma RS de 73 ou si je prend des modèles pour Guidon haut, donc plus long, étant donné que le miens est réglable et que je suis susceptible de le mettre en position haute lors de long trajet...

En attendant réponse à mes questions, c'est standby.

J'ai un autre souci imprévu, le frein arrière..

J'avais presque tout pour compléter la restauration, mais je viens de me rendre compte que s'il m'est impossible de monter les nouvelles garnitures sur le tambour arrière, c'est simplement parceque la flasque que j'ai n'est pas une Leleu de 160, c'est une flasque de frein de 150mm de Zündapp, que j'ai reconnu avec cette fameuse gorge que je n'avait pas sur mes garnitures 06.15.82 Kreidler !

Le pire c'est que la flasque va sur la roue, je pourrais très bien y mettre des garnitures neuves de Zundapp, mais ça ne freinerais pas, parceque c'est du 150 :/

Je suis bon pour acheter plein pot une flasque Leleu Originale, parceque j'en trouve nul par d'occaz....
http://www.kreidleroriginal.com/catalog/advanced_search_result.php?keywords=support+leleu&x=0&y=0

Voilà la flasque que moi j'ai pour l'arrière :


En plus de ces pièces que je dois encore commander, nous devons aussi fabriquer un support de plaque, mais surtout un support de Klaxon ; J'ai un Hella 6V, c'est celui qui proviens d'avant 72, et qui est donc censé se fixer sur le cache en plastique des Kreidler avec fourche à épaulement.

J'aurais besoin de vos lumière. Mon contacteur de feu stop est fendu, et je comptais donc en racheter un neuf. Je me rend compte qu'il me manque un tas de pièces pour ce dernier (Ressorts...etc)
J'ai cru comprendre qu'il se fixait sur une patte du cadre (Que je n'ai plus je crois) mais j'arrive pas à voir comment il est relié à la pédale. Pourriez vous faire une photo de votre système ?

Merci Bien, ces derniers temps ça tourne un peu en rond parceque il me manque toujours une bricole (Pour terminer le démontage du moteur par exemple) mais je vais prochainement pouvoir remonter la partie cycle !

Les aléas de la restau ! M'enfin, c'est que j'aimerais bien la revoir sur ses roues Encore un chouilla de patience.

Merci à vous, ça fait plaisir de voir l'intérêt que suscite ces petits cubes !

Salut,
ton frein ne freinait pas avant ?
essaies les avant sur ta flasque on ne sait jamais .

Bonjour,
les anciennes garnitures sont très usés.
Je peut toujours essayer, mais je vois pas comment ce serait possible, parceque ce sont des 150 et le
moyeu de ma roue est en 160 ; Même si les garnitures touchaient le moyeu, elle seraient pas correctement en contact..dommage :/

J'en ai discuté avec un gars de Kreidler Original, ils ont la flasque, et j'étais sur le point de leurs en commander une..

Je pensais que tu roulais avec la moto et avais décidé de lui redonner un coup de neuf, mais je viens de me rappeler que tu la acheter à restaurer, et n'as jamais roulé avec, je comprends mieux pour les freins

Bonjour,

le précédent propriétaire avait commencé à la retaper. Il avait déjà acheté les nouvelles garnitures par exemple.

C'est la non compatibilité des garnitures Kreidler avec ma flasque arrière qui m'a mis la puce à l'oreille.

Je m'en étais pas rendu compte...m'enfin bon, c'est pas grave, ça fait partie de la restau je pense.

Je connais pas l'historique de la bécane. Ya pleins de pièces qui ne collent pas au modèle.

J'ai par exemple un couvercle d'allumage Puch, le moteur est de 81 (Ou 79, j'ai un 79 dans le carter d'embrayage, mais la référence de mon moteur indique qu'il est de 1981...) mais la culasse est de 72, j'avais une couronne de 31 dents, couronne qui apparemment n’existe pas chez Kreidler.

Mais alors ? Je l'aime cette meule, et puis elle sera pas comme toutes les autres ^^ Je suis pas un puriste (Si ça se dit comme ça ?). Je veut garder de l'authenticité, mais les vis rouillés, je les remplacent par des inox, je vais pas remettre des vis Kreidler..

Bon, je dois donc encore commander la flasque, la béquille, les câbles de frein avant, embrayage et gaz, ainsi que des bricoles comme l'arrache volant, deux trois caoutchouc, un contacteur de feu stop.

D'ailleurs, comment est-il monté chez vous ce contacteur "Merit"

En parlant d’électricité, je vais refaire un faisceau neuf, j'ai déjà un peu étudié le schema, mais au niveau du Commodo chromé, il est fixé comment chez vous ? Comme je n'ai pas les commandes Magura, j'ai des doutes...

Si la poste est rapide, je peut continuer la Kreidler la semaine prochaine !!! Ça fait quand même un an que je l'ai, et comme la procédure d'immat est longue, je sais pas si elle sera prête cet été..

Et donc pour vous répondre Zeze, j'ai effectivement jamais roulé en Kreidler encore, je l'ai démonté après l'achat, et à par les vidéos sur internet, je sais pas ce que ça fait ^^
Je suis impatient de m'y mettre ! J'espère quand même que j'arriverais à tenir un 90 à l'heure, parceque deja qu'en 125 on me colle au garde boue.....c'est la seule chose qui m'inquiète..

Bonsoir,

Le Week-end, temps pour continuer la meule. Les pièces étant toujours en peinture, il me reste le réservoir, ainsi que le moteur.

Aujourd’hui, j’ai donc attaqué. J’avais acheté un Kit Restom, mais comme le réservoir est bien bien rouillé, et que je n’ai pas de bétonneuse, je voulais faire quelque chose avant de balancer les produits. J’ai découvert l’électrolyse !
https://www.youtube.com/watch?v=-63bE6s3aoA&feature=youtu.be

J’y connais pas grand chose en électricité, et j’ai bloqué un moment sur mon chargeur de Batterie, parceque ça ne faisait aucun effet sur le réservoir…



Ayant suivi ce Shéma, j’ai pas compris pourquoi j’avais une tension aux deux poles (12V) mais pas l’ombre d’une ampère….

J’ai du coup tenté avec une vieille alim de PC qui traînait. Il suffit de la ponter avec un trombone pour qu’elle démarre sans carte mère. Je me suis raccordé au 12V censé alimenter un processeur, et j’ai relier le + à une tige fileté en inox, et le – sous le réservoir dans un des 4 trous de fixations.

Jusqu’à présent ça à l’air de bien marcher

 
Attention à bien isoler la tige fileté ; Par chance, j’avais un tuyau PVC qui passait pile poil…sinon gzzzzzzzzzz

Pendant que le réservoir retrouve une jeunesse, j’ai touché au moulin :

Ayant reçu l’arrache volant, j’ai pu retirer ce dernier, ainsi que l’allumage.

C’est un MHKZ 35-5/18 W (le modèle à 4 bobines dont 3 d’éclairage) http://www.kreidler.nl/forum/viewtopic.php?t=1604
Il faudra donc une lampe strobo le jour du réglage ^^

 
Les vieux joints spi n’étaient plus étanche (Kaco, probablement ceux d’époque)

 
Ah tiens, le bloc serait donc de 1979, et le 51, 51ème semaine de 79 ???

La platine étant déposé, j’ai enfin accès au 5 écrous de fixation du carter.

Je dévisse ensuite le bonhomme de verrouillage sur l’arrière gauche, les autres vis de 10, puis après quelques coups de maillet avec jet en bronze, ça décolle tout seul


Ahh, un jour apparait !!!

Popopo, vraiment de la belle mécanique, c’est un régal !



Une vraie montre suisse !

Le remontage sera moins facile. Il faut encore que je capte le positionnement des fourchettes par rapports aux pignons et au tambour.





J’enverrais le vilebrequin au garage du coin, mon extracteur à griffes passe pas derrière les billes et je n’ai pas de presse pour séparer les deux masselottes, donc je n’ai pas accès au roulement à aiguille de tête de bielle.

Je dois encore chasser les anciens roulement de carters et les joints spis. Mais surtout, je bloque sur la commande d‘embrayage, elle semble maintenu par une vis à tête plate, comme une goupille.

Les carters partiront au dégraissage, et il faut encore que je fasse réaléser le Cylindre, mais, ça avance

Avant de séparer les deux carters, je me suis rendu compte d'un énorme jeu sur l'arbre de boite supportant l'embrayage !

https://www.youtube.com/watch?v=3udir93fteI

Je ne trouve aucune entretoise ou bague en bronze censé se mettre entre l'arbre et le roulement sur mes documents..
Une idée ?

Merci Bien

Sturmovik a écrit:

Détail vachement sympa sur Kreidler ; Pour changer vos spis de fourche, il y a deux écrous à dévisser (3) et c’est tout ! Toutes les pièces sont dans les tubes supérieurs, très pratique !

C'est intéressant car les deux miens fuient beaucoup. Je n'ai jamais fais de démontage de fourche! En démontant ces deux vis en enlevant les fourreaux on peut aussi vidanger l'huile ?

Raaur a écrit:

Sturmovik a écrit:

Détail vachement sympa sur Kreidler ; Pour changer vos spis de fourche, il y a deux écrous à dévisser (3) et c’est tout ! Toutes les pièces sont dans les tubes supérieurs, très pratique !

C'est intéressant car les deux miens fuient beaucoup. Je n'ai jamais fais de démontage de fourche! En démontant ces deux vis en enlevant les fourreaux on peut aussi vidanger l'huile ?

Salut,
Oui, les 2 vis à enlever sont ceux sous les tubes de fourche qui servent aussi comme bouchons de vidange

Bonjour Sturmovik,
Il m'est arrivé il y a des années de démonté un moteur kreidler, depuis j'en ai démonté beaucoup mais d'autres marques, je ne me rappelle plus comment c'est exactement conçu .
En voyant les images je me pose la question, est ce qu'une partie de la cloche ne rentre pas dans le roulement ?
Si tu ne trouves pas, attends que Renaud passe sur le forum, ou un autre membre qui puisse te donner la réponse .

zeze a écrit:

Salut,
Oui, les 2 vis à enlever sont ceux sous les tubes de fourche qui servent aussi comme bouchons de vidange    

On peut donc déposer les fourreaux sans complètement déposer la fourche. C'est bien plus pratique.

Raaur a écrit:

zeze a écrit:

Salut,
Oui, les 2 vis à enlever sont ceux sous les tubes de fourche qui servent aussi comme bouchons de vidange    

On peut donc déposer les fourreaux sans complètement déposer la fourche. C'est bien plus pratique.

Tout à fait, sur les fourches conventionnelles c'est souvent possible

Bonsoir,

"En voyant les images je me pose la question, est ce qu'une partie de la cloche ne rentre pas dans le roulement ?"

Eh bien, c'était effectivement ça, la cloche repose sur la bague intérieure du roulement. Il y a même une rainure de lubrification sur la cloche. Moi qui croyait qu'il manquait une pièce...merci

J'ai pu commandé les derniers pièces, enfin en principe.

- Tickler, gicleur de 78, et joints pour le Bing (J'ai actuellement un gicleur de 76, celui destiné au 18mm)
- Roulements et joints moteurs (Il me manquait d'ailleurs un torique sur l'arbre de sélection)
FAG Bo17 pour le Vilebrequin, ainsi que les deux cages à aiguille de bielle* et les 4 roulements de boite.
* Il reste encore à extraire les Bo17 des queues et à presser le maneton...
- Pas mal de pièces pour l'allumage, notamment silent bloc pour la bobine, anti-parasite, bougie, c couvercle d'allumage. Je voulais prendre une bobine d'allumage neuve pour être tranquille, mais je trouve que des copies chinoises.. mon allumage est le MHKZ 35-5/18W
- Boite à air et ses élements de fixation, filtre, entretoise
- Une ligne d'échappement neuve. La mienne était en mauvaise état, cabossé.

Grosse modo, il reste le vilebrequin à faire, faire mesurer le cylindre, et s'en suivra probablement un réalésage, ou déglaçage si pas ovale...ce qui me permettra de commander le piston adéquat.

Sur la partie cycle, j'attends toujours mes pièces qui sont en peinture ; Ce serait pour cette semaine en principe.

Le réservoir est toujours sous électrolyse. Les cristaux de soude viennent à bout de la rouille, mais il y en a encore. Quand il sera propre, je le "restomiserait"

Comme je n'ai pas les commandes Magura, mais des copies Lusito, et que les boules de câble ne collent pas toujours (Poignée de gaz notamment) il faudra que je les remplace par des serres câble à vis...

Quelques références de pièces, ça peut peut être servir à quelqu'un

La suite les prochains jours.

bonjour
un cylindre de kreidler ne se realése pas car soit il est chromé dur ou nikasil.si il a de petites rayures, un coup de flexon ou un nouveau nikasil.(airsal en espagne prix: 103 euros ht)
codialement
charles

Salut,
si tu fais changer le roulement du maneton de bielle, à ta place je ferai changer la bielle aussi, c'est le même boulot, en plus souvent c'est la bielle qui s'use, mais contrôle ou fait contrôler le jeu de la bielle et s'il est dans les tolérances ce n'est pas la peine d'y toucher, change juste le roulement d'axe de piston .

lebled charles a écrit:

bonjour
un cylindre de kreidler ne se realése pas car soit il est chromé dur ou nikasil.si il a de petites rayures, un coup de flexon ou un nouveau nikasil.(airsal en espagne prix: 103 euros ht)
codialement
charles

C'est vrai qu'airsal travaille aussi pour les particuliers, on y pense pas, en plus c'est moins cher que rivaltec et au moins d'aussi bonne qualité

Bonjour,

Effectivement pour le cylindre je me suis gouré...nous avons trouvé 40,010mm d'alésage au micromètre, en différent points. Je ne saurais juger l'état du nikasil mais j'ai déjà vu qu'il n'y avait plus aucune stries de lubrification. Avec un peut de chance, un simple honnage suffira

Sur ma 125, lors du changement de piston je connaissais le jeu cylindre - piston à respecter. Ce n'est pas le cas sur la Kreidler. J'ignore encore quelle côte et quelle marque prendre.

Pour la bielle, j'ai déjà les roulements, et je vais le faire équilibrer. Changer la bielle ? Je n'y aurais pas penser. C'est pas du marketing ce genre de choses ? Quand vous voyez que sur un Cagiva Mito il préconisent le changement de bielle à quelques chose comme 30000km si je ne me trompe....

Sachant que j'ai pas le modèle à bague en bronze. Qu'en pensez vous ? J'avais pas prévu ça. Je crois qu'un vilebrequin John Bos m'aurait coûté moins cher que les roulements plus une bielle pour celui-ci..

Concernant la restauration, ça a avancé. La meule est revenu de peinture avec un beau noir satiné.

Ayant reçu les ressort d'ammortisseurs, nous avons pu les remonter. Non sans mal, car les tubes n'avait pas été fermé. Sans bouchons, ils se sont rempli de sable, et la peinture à recouvert les filets.

Avec un écouvillon nous avons pu extraire le sable. Pour le remontage, c'était à deux doigts de foirer, mais les bouchons se sont vissé. Rempli d'environ 70ml d'huile SAE10 chacun, avec de nouveaux caoutchoucs et ressorts, c'est reparti pour un tour.



Les anciens étaient vraiment terne !


On en a pas mal baver aussi pour le montage des nouveau silent bloc. Enfait, il suffit d'enfiler de moitier le caoutchouc sans sa bague, puis d'enfiler la bague, et le tout se met en place. En enfilant tout d'un coup, le caoutchouc cède, mais ne se met pas en place. On en à bousillé un comme ça, on savait pas. Du coup j'en recommande un.


Le guidon sur son nouveau té.


Le cadre dans sa nouvelle peinture. J'ai déjà pu monter les portées de roulement de direction, en chauffant bien autour. Tout les caoutchoucs tels que les sangles passe câbles, les buses d'entrée d'air sont en place. Les nouvelles bagues nylon pour l'axe de bras oscillant aussi.

J'ai refait faire une nouvelle plaque de cadre en Hollande, l'ancienne était foutu lors du démontage. J'ai pu aussi installer le nouveau Neiman.



Nous avons un peu ajuster les cales pieds. En effet, certains trous ne correspondait pas à ceux du cadre. Enfin pas grave.

Voilà la bobine. Je croise les doigts pour que l'allumage ne soit pas defectueux, car à part des chinoiseries, je n'ai pas trouvé de vrais bobines Bosch neuves.



En attendant de pouvoir remonter le train avant (J'attends toujours les spis de fourche) ainsi que les roues (J'ai foiré les roulements, ayant vu un logement leurs étant destiné, je les ai tapé au fond à la douille, seulement avec l'entretoise, il ne tournent plus maintenant. Je dois en remonter des nouveau, à fleur avec le moyeu cette fois-ci...) mon père à eu une super idée pour me faciliter le remontage de moteur. Utiliser du bois qu'on avait pour faire un support




La suite ce week-end

Bonjour,

voilà longtemps que je n'ai pas mis à jour le topic, par faute de temps. La restauration à bien avancé.

Le moteur est terminé : Entièrement reconditionné, les carters ont été dégraissé, j'ai pu avec mon patron faire le vilebrequin : Changement de la cage à aiguille de tête de bielle, nouvelle bielle 15.65.61, et équilibrage.



J'ai remplacé tout les roulements de carters par des neufs, ainsi que les spis. Il me manquait des pièces dans la boite, comme un circlip, ainsi que le joint torique d'axe de sélection.

Comme il y avait du jeu sur l'axe de sélection, j'ai remplacé les deux bagues en bronze sur lesquelles il repose. A noter qu'il a fallu légèrement les "grignoter" avec un alésoir, les neufs n'étant pas ajustés.


Quelle belle mécanique !

La boite et son kick mis en place, avec le tambour en position de première vitesse, comme dans le manuel de montage.


J'ai eu quelques blocages sur le montage. En effet, au comparateur, je n'avait pas les jeu respectifs sur les arbres de boites... Compris entre 0.1 et 0.2mm de jeu axial, j'ai rouvert plusieurs fois le bloc afin de remplacer les cales de réglages par des autres..heureusement on trouve tout en Hollande
https://www.youtube.com/watch?v=DjJSAl-NZls&feature=youtu.be


Présentation du bas-moteur au cadre


Concernant le haut moteur, mon cylindre n'étant que très peu ovalisé, mon patron a pu me le honer. Après un microbillage, j'ai repeint Culasse et cylindre à la haute température.


Suivi de quelques heures de grattage à la lime ^^




Mon alésage actuel est de 40.01mm : Les pistons vendu en Hollande s’arrêtent à la côte C (Meteor notamment).
Mon cylindre étant en J, j'ai réussi après un peu de recherche à trouver un piston Mahle J d'époque.
On verra dans 15.000 bornes pour trouver un K...^^



j'ai été étonné, le jeu à la coupe était déjà correct, de 0.3mm à 0.35 pour le segment coupe feu dans mon cas.

Pour l'embrayage, mes disques avait du être changés auparavant, les disque garnis avaient l'épaisseur standard.


Néanmoins, les rondelle d’épaisseur ne correspondait pas. En les remplaçant par des plus fines, j'ai pu régler la commande correctement (Repère de la commande aligné avec le repère du carter gauche)

Concernant l'allumage, nous avons avec mon père refait à neuf le câblage, qui était bidouillé, et recouvert de chatterton.





Je reste septique quand à ma bobine d'allumage et/ou le boitier électronique. J'ai tout de même eu quelques belles étincelles bleu en kickant, mais aléatoirement...peut être un simple défaut de masse ? Je me tâte à prendre un Kokusan histoire de fiabiliser le tout...à voir....On trouve de temps à autres d'authentique bobines Bosch aux enchères....mais pour presque aussi chère qu'un allumage moderne complet...

En parlant d'électricité, j'ai traduit et coloré les schémas correspondant à mon modèle. Ça pourrais peut-être servir à quelqu'un




Concernant la partie cycle, j'ai eu quelques soucis avec le train avant. Première paire de joints spis neufs fendus lors du montage (Je n'avais pas de presse) Sous conseil des membres Maarten Kreidler j'ai monté deux joints spis par tube. D'abord un "XP Keerring" surplombé par un "Sport Keerring" dont les lèvres on été retirés au tour ; Il sert alors uniquement de cache poussière....


En effet, beaucoup de membres se plaignent de la mauvaise qualité des spis sport de refabrication, je les ai monté uniquement comme cache poussière esthétique, l'étanchéité étant assuré par les XP. A voir : http://www.kreidler.nl/forum/viewtopic.php?p=591160

Une fois les nouveaux joints spi montés et les joints toriques, coniques, ainsi que les deux corps en plastique remplacés, j'ai pu remplir de 175ml les deux tubes et placer la fourche sur le cadre...

Beaucoup de problèmes avec la colonne...Mes roulement neufs de refabrication étant plus épais que les originaux, le té supérieur de fourche est à pas moins de 5mm des deux tubes de fourches sur lequel on est censé le visser.... Ne jamais acheter des pièces dites "economy" Et bizarrement, j'ai le même souci avec mes vieux roulement censé être d'origine....et la colonne de direction est bien en place, l'écrou de réglage serré....Là je bute...


Pour l'instant mon père m'a usiné l'écrou de réglage en lui otant 2mm au tour, mais il va quand même falloir trouver l'origine de problème...Je pense reprendre tout les roulements de colonne Origine, et non "Economy"...

Autre imprévu lors de la restau, je me suis rendu compte l'autre jour, qu'il me restait encore du sable dans le cadre, que nous pensions avoir sorti l'été dernier lors du nettoyage après peinture...or il en reste beaucoup (Le cadre n'a pas été bouché comme prévu lors du sablage....) J'ai donc du tout re-déposer, remettre à nu le cadre. Je compte cette semaine le rincer au Kärcher...la pression devrait sortir les derniers grains...pas envie que ça passe dans le carburateur...

Il faudra bien sécher l'intérieur et je vaporiserais ensuite du Tectyl ML, un produit anti-corrosion qu'on m'a conseillé, notamment utilisé dans l'automobile pour l'intérieur des portières et des châssis.

Je dois ensuite tout remonter, faire le faisceau, et revoir toute la câblerie....en Effet, les câbles que j'ai achetés chez Kreidler Parts et John Bos ont des gaines bien trop longues....le câble se raccorde d'un côté, ou de l'autre, pas les deux ^^

Etant donné l'état de mes jantes, et le fait qu'un des cercles soit fendu au niveau de la valve, j'ai décidé de tout re-rayonner...J'ai trouvé chez Kreidler Service deux cercles et les rayons qui vont avec. Reste à déposer les anciens, en profiter pour nettoyer les moyeu, et rayonner...Pour l'équilibrage, ça sera une autre affaire
(C'est notamment le voile et le saut important des mes anciennes jantes qui m'ont poussé à tout revoir)

J'ai eu beaucoup de délais d'attentes, notamment pour les joints spis de fourche. j'avais pendant ce temps préparé d'autres pièces, comme le Carbu :




Pour les pièces, joints et autres gicleurs, on trouve tout chez Faak-Tillmans en Allemagne.

A noté que la boite à air de refabrication ainsi que le coude d'échappement Kreidler Parts sont trop longs, je dois encore les raccourcir..


J'ai aussi sablé le Claxon


Reste à faire un support (C'est un Hella 17w destiné en principe au modèles d'avant 1973 : Fourche à épaulement, Claxon logé dans la carrosserie en plastique)

Ça commence à reprendre forme


Je vais tacher de mettre à jour de manière régulière le topic, il est aussi sur Maarten Kreidler.

Joyeuse Fêtes et à bientôt

Florian